domingo, 23 de enero de 2011

Hoyyy... el Drosophyllum

Ola a todos y perdonad el retraso. Tras la vuelta de Navidad y para celebrar este  año 2011, hoy hablaré de una planta ya no tan conocida por la gente, solo es conocida por los aficionados a las plantas carnívoras. Es el Drosophyllum Lusitanicum como su nombre científico indica o como todos los aficionados la llamamos Drosophyllum. Proviene de la familia Drosophyllaceae y se encuentra en Portugal, sudoeste de España y Marrueco. Es una planta semi arbustiva con un tallo que con los años se hace leñoso. Su altura cuando se hace adulta es normalmente de 1 metro, aunque pueden llegar a alcanzar 1.5 metros. Las hojas del Drosophyllum son lineales y están cubiertas de glándulas, alternándose las pegajosas y las enzimáticas. La planta despide un intenso y agradable olor a miel. Sus flores son amarillas y tienen un diámetro de unos 3 centímetros. Su cultivo es difícil, ya que el riego es complicado ya que las raíces son muy sensibles. Necesita mucha luz, y aguanta sol directo sin problemas. También necesita unas temperaturas y una humedad propias del clima mediterráneo, por lo que donde mejor se cultiva es al exterior. En verano necesita temperaturas de entre 20ºC y 40ºC y en invierno alrededor de 10ºC. Puede aguantar ligeras heladas. También necesita un substrato compuesto por 40% turba rubia pura, 40% arena de cuarzo, 10% corteza de pino troceada y un 10% de perlita. Necesita macetas grandes y profundas. El Drosophyllum es inapropiado para recipientes cerrados, ya que necesita mucho aire fresco. Cuando se realice un transplante (no realizarlo al no ser que sea muy necesario y en este caso hacerlo con el cepellón de tierra entero ya que sus raíces son muy frágiles), rellenar una cuarta parte con bolas de arcilla (arlita) para el drenaje y el resto con substrato. El riego es la clave del éxito en el cultivo de Drosophyllum. Esta planta tiene unas raíces largas y permiten que la planta sobreviva a la sequía en verano. El substrato debe drenar bien, por eso lo de las bolitas de arcilla, y nunca utilizaremos el método de la vandeja con esta planta. Se debe regar con mucho cuidado por arriba una o dos veces por semana y en invierno podemos regar una vez más a la semana y después de la floración de primavera debemos mantener el substrato seco un mes o mes y medio.
Aquí os dejo una fotos de el Drosophyllum:

martes, 21 de diciembre de 2010

HoYYY... La Drosera

Hoy hablaré de la Drosera o como mucha gente la llama Rocío de sol, Hierba de la Gota, Rosolí y proviene de la familia Droseraceae. Su nombre científico es Drosera spp. Dentro de las Droseras esxisten más de 100 espécies, las cuales se encuetran repartidas por todo el mundo acompañadas de muchísimos híbridos, pero más de la mitad de Droseras, proceden de Australia. En España encontramos la Drosera Rotundifolia en los Pirineos. El grupo de los híbridos de Drosera, es el segundo más grande de las plantas carnívoras después de la Utricularia. Dada su gran distribución, hay plantas de las formas más variadas y también con distintas exigencias en el cultivo, llegando a ser complicadas de cultivar si no se tiene experiencia. Las hojas de las Droseras, son de formas y tamaños muy variados y están cubiertas de pequeños pelos glandulares, divididos en dos tipos. Todas las especies de Drosera, tienen unos tentáculos en la parte superior, los cuales en la punta, tienen unas gotitas de pegamento llamado "mucígalo". Este sirve para que la presa se quede pegada y no se escape. Las flores de las Droseras, suelen ser pequeñas, de color blanco, rojizo o roseado y las semillas son muy finas, ya que se dispersan con el viento y germinarán a la luz (si cubrirlas de tierra si no no germinarían).
Cultivo.
En el cultivo de las Droseras, las más fáciles y populares de cultivar son las subtropicales. Aquí pongo unos ejemplos:
  • Drosera Capensis
  • Drosera Aliciae
  • Drosera Spatulata
  • Drosera Binata
Otras son más exigentes y son solo para expertos, porque para un cultivador sin experiencia, morirían a los pocos días. Aquí pongo otros ejemplos:
  • Drosera Adelaea
  • Drosera Burmanii
  • Droseras nórdicas
  • La mayoría de Droseras bulbosas
  • Drosera Schizandra
Para cultivar Droseras es importante el tema de la luz, ya que a las Droseras necesitas mucha luz, pero sin pasarse. Hay que estar constantemente encima de que los tentáculos mantengan siempre las gotitas de pegamento (mucígalo). Si estos tentáculos se tornan transparentes y no presentan color, empiezan a perded longitud, no producen mucígalo y se queman muy rápido, es por falta de luz. En el tema de temperatura, para las Droseras subtropiclaes, la temperatura debe oscilar entre 20ºC y 35ºC en verano y en invierno no debe superar los 10ºC. Las Droseras subtropicales no hibernan, es decir, no tienen un periodo de descanso marcado. También necesitan una humedad de entre 40% y 70% y ¡cuidado con la calefaccion en invierno!. Las Droseras son ideales para cultivarlas en terrarios. Si se cultivan en terrario, aumentar la humedad pero que no pase del 70% pero que tampoco baje del 40%. Esto se puede controlar con un higrómetro. En el riego, siempre hay que mantener el sustrato siempre húmedo. Hay que regarla durante todo el año, mediante el método de la vandeja. Cuando se riegue, hay que llevar mucho cuidado con no mojar las hojas o tentáculos.
Tengo que añadir que las Droseras Aliciae y Capensis se autopolinizan ellas mismas (no es necesario que las autopolinicemos artificialmente), por lo que hay que llevar mucho cuidado en época de floración, porque si tienes plantadas varias especies,las semillas se dispersan facilmente por el viento y lo invadirán todo. (Más adelante hablaré de métodos de reproducción).
 Aquí pongo unas fotos de Droseras:
Esta es la Drosera Rotundifolia.

Este es un detalle del tentáculo de la Drosera Capensis.

Aquí un detalle del mucígalo.

martes, 14 de diciembre de 2010

HOYY...!!! La Heliamphora

Hoy voy a hablar de la Heliamphora, que es como todo el mundo llama a esta planta. Viene de la familia Sarraceniaceae. Su nombre científico es Heliamphora spp. Esta planta crece silvestre en los “tepuis” o mesetas elevadas del sur de Venezuela, Guayana y norte de Brasil. Hoy día se conocen 6 especies y unos 12 híbridos hortícolas con hojas más coloreadas o de flores más grandes. Las que más se cultivan son estas 3 especies:
  • Heliamphora Heterodoxa
  • Heliamphora Minor
  • Heliamphora Nutans
Los híbridos son los más fáciles de cultivar, son más tolerantes con las temperatura no como las especies puras. Un ejemplo de híbrido es: Heliamphora Nutans x Heliamphora Heterodoxa. La Heliamphora crece a partir de un rizoma, formando unos llamativos jarros que se disponen en forma de roseta. Los jarros tienen unos pequeños capuchones que no protegen los jarros, sino que los usa para segregar néctar que seguidamente atraerá a los insectos. Los jarros están abiertos y cuando llueve se llenan de agua de lluvia. Las Heliamphoras más grandes, tienen un pequeño agujerito a media altura, esto sirve para regular el nivel de agua en el interior de la trampa, ya que las precipitaciones son muy abundantes por no decir constantes. Las flores de esta planta, se encuentra sobre un largo pedúnculo floral, son de color blanco, verdoso o roseado y suelen tener forma de estrella.
Cultivo.
Estas plantas requieren de sol directo pero no ardiente. Son sensibles al sol fuerte de las tardes, prefieren el sol de las mañanas. Hay que llevar cuidado con el sol directo, ya que la temperatura debe mantenerse lo más baja posible. Una señal de que a nuestra Heliamphora le falta luz, nos lo dirá la falta de unos bellos matices rojizos. La mejor opción es la luz ultravioleta artificial que no caliente demasiado. La Heliamphora es buena planta para crecer en terrarios con luz artificial. También requiere unas temperaturas frescas durante todo el año, ya que en el lugar en el que crecen estas plantas tienen un microclima especial y único. Este es el principal problema del cultivo de la Heliamphora. Las temperaturas que tolera van desde los 4ºC a los 26ºC., ya que en el lugar en el que crecen, son esas las temperaturas durante todo el año. En nuestro cultivo, no debe sobrepasar dichas temperaturas. También precisa de una humedad ambiental muy alta, del 60% en adelante. La macetas que se deben utilizar, deben ser porosas (de arcilla, pero antes de plantar a la Heliamphora, se debe haber lavado muy bien) y con una capa de gruesa de drenaje en el fondo compuesta de bolitas de arcilla previamente bien lavadas. El substrato debe estar compuesto de 30% de turba rubia, 50% de arena de cuarzo y 20% perlita. El riego debe ser constante durante el verano o de lo contrario las delicadas raíces se tostarán. Los días de elevadas temperaturas, proteger las raíces con riegos. Para regar se deberá utilizar el método de la bandeja, regándose con frecuencia en verano y disminuyéndolo bastante en invierno. Si la Heliamphora no está expuesta a lluvias en el exterior, deberemos llenar sus jarros manualmente, aproximadamente ¾ partes del jarro, aunque no es necesario con exactitud, ya que ellas tienen un mecanismo propio de drenaje del agua sobrante en la jarra. ¡Siempre utilizar agua de lluvia, destilada, etc.! La Heliamphora es recomendable que se trasplante anualmente en primavera pero llevando mucho cuidado cuando lo realicemos, ya que las raíces son extremadamente frágiles, y con un mal movimiento las podríamos romper o dañar.
Aquí pongo unas fotos de esta bonita plantas carnívoras:







HOYY...!!! El Cephalotus Follicularis

Hoy ablaré del Cephalotus Follicularis o como como normalmente le llaman Cephalotus, planta de jarra de Australia o jarrito enano. Viene de la familia Cephalotaceae. Proviene de las ciénagas de una pequeña región del sudoeste de Australia. El Cephalotus es la única especie del género y además es muy poco común. En las Dionaeas y en las Nepenthes las trampas se generan a partir de las hojas, pero en el Cephalotus, las trampas son totalmente independientes de las hojas. En invierno tiene un periodo de descanso, es decir, que la planta ralentiza mucho o incluso detiene su crecimiento y los jarritos más viejos y las hojas más viejas se le secan. Las tapas de los jarros se inclinan hacia abajo en días calurosos y secos para que los líquidos digestivos no se evaporen. Cuando la humedad vuelve a ser la adecuada, las tapas vuelven a su posición normas. Esto es algo curioso. El cultivo del Cephalotus requiere cierta experiencia en carnívoras, ya que es difícil de cuidar. En el riego hay que tener precaución y evitar las temperaturas altas. También requiere una humedad constantemente alta, por encima del 65% y disfruta mucho de nebulizaciones periódicas. Crece muy despacio, lo que hay que ser muy paciente para verlo definitivamente adulto. A esta planta le gusta el sol, pero cuidado, no el sol fuerte porque los pude quemar así es que llevar mucho cuidado con el sol directo. Con una buena iluminación los jarros toman un color rojizo o incluso totalmente violeta, lo que los vuelve muy bonitos, mientras que si crecen a la sombra, se quedan verdes pero se hacen más grandes. Lo ideal es dejar que las trampas crezcan a la sombra, y cuando tengan buen tamaño, ponerlas al sol para que cojan el color violeta. Necesita una temperatura en verano de entre 20ºC y30ºC y en invierno, de entre 5ºC y 15ºC. El clima mediterráneo es el mejor para cultivar los Cephalotus, ya que en la región de donde proviene, tiene un clima similar al mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos frescos y húmedos. Necesita una maceta muy profunda (de unos 25cm), para dejar sitio a las raíces y permitir que la planta sea mucho más robusta. La maceta tiene que tener un buen drenaje para evitar que se pudran las raíces. Cuando se plante el Cephalotus, dejar en el fondo una capa de drenaje compuesta de bolitas de arcilla bien lavadas. Cuando se plante o se transplante, llevar muchísimo cuidado con las raíces, ya que para en esto, es bastante delicado. El Cephalotus crece bien en una mezcla de una parte de turba rubia, una parte de arena y otra de perlita. Es la ideal. Regar por el método de la bandeja pero sin encharcar el sustrato. Yo lo que aconsejaría es que se le ponga en el plato dos dedos de agua y dejarlo un día y medio y luego quitarle el agua. No regar nunca por arriba, ya que podría entrar agua en un jarrito y este morir. Cuidado con lo de empapar el sustrato, no tolera que se empape. No hay que aportarle nada de fertilizantes. El Cephalotus se alimenta de hormigas, grillos, etc. con lo que de muy de vez en cuando, si él mismo no los puede capturar porque esté en un terrario u otras causas, se lo tendremos que aportar nosotros mismos. ¡La presa nunca debe estar muerta!
Aquí os dejo unas fotos de esta planta:




martes, 30 de noviembre de 2010

Hoyy... La Darlingtonia Californica

Hoy le toca a la Darlingtonia Californica o como normalmente la llaman planta cobra, planta Drácula o simplemente Darlingtonia. Es de la familia Sarraceniaceae y su origen proviene de California y Oregón (EE.UU) en los cuales crece silvestre. La llaman planta cobra porque su aspecto recuerda al de una serpiente cobra. Sus hojas son tubulares, de color verde, encorvadas, con un opérculo bífido, como el de la lengua de una serpiente, de donde proviene el mote de planta cobra, etc. Las flores de la planta cobra son bastante grandes, de color marrón rojizo y verde claro, las cuales se parecen a las de las Sarracenias. Se alimenta sobre todo de moscas y abejas, pero las plantas adultas pueden ser capaces de capturar presas más grandes (no se piensen que las presas son pájaros, sino insectos más grandes), los cuales son atraídos por el dulce néctar que recorre el borde de los jarros. Las presas al caer dentro de los jarros, las bacterias y microorganismos que contiene el jugo digestivo se encargan de descomponerlo y así facilitar la absorción de los nutrientes que necesita la planta para sobrevivir. A esta planta no hay que aportarle fertilizantes, ya que moriría. Bueno, ahora voy a hablar de su cultivo.
La Darlingtonia es una planta muy solicitada por los aficionados, ya que es bastante bonita, aunque es una planta bastante difícil de cultivar si no se tiene experiencia. Las plantas que crecen en lugares sombreados tomarán un color verde intenso, pero si se cultiva en lugares soleados o a media sombra, tomarán un color rojo intenso aunque se quedarán más pequeñas. En su hábitat natural se suelen encontrar entre sol y sombra, es decir, que si se colocan en un lugar de medio sol medio sombra, la planta crecerá de maravilla. Se debe proteger del sol directo y de las temperaturas elevadas en verano. Es conveniente proteger la maceta del sol porque las raíces no se deben sobrecalentarse. Es una planta perfecta para exterior, ya que soporta muy bien las heladas. La Darlingtonia agradece bien las temperaturas frescas durante la noche, pero mucho cuidado en verano, porque tolera con dificultades el calor. Para resolver este problema, póngala en una zona de sombra. En invierno tiene un periodo de reposo, es decir, que detiene su crecimiento, para ello necesita unas temperaturas de entre 5ºC y 10ºC, regándola solamente cada 5 ó 7 días. La temperatura en el substrato tiene que ser siempre fresca, ya que las raíces no soportan para nada el calor. Como he dicho ya antes, es muy importante que las raíces no se sobrecalienten, ya que son algo delicadas. En días caluroso habrá que mantener la maceta en la sombras. La Darlingtonia requiere una humedad ambiental constantemente alta, de entre el 60% y el 80%. Necesita unas macetas diferentes al de las otras carnívoras, de cerámica (ya que son porosas) que se mantengas frías y de color blanco para que refracten la luz y no se calienten. El tamaño debe ser el más grande posible, aunque parezca desproporcionado. Parece ser que la planta se cultiva mucho mejor en recipientes grandes. En el fondo de la maceta se dejará una ancha capa de drenaje (unos 10 cm) consistente en bolitas e arcilla. Se le debe proporciona un sustrato del 70% de turba rubia, 20% de arena de cuarzo lavada y 10% de material de drenaje, como vermiculita. También se puede utilizar turba rubia y perlita a partes iguales. Otra fórmula es: dos partes de perlita, roca volcánica y piedra pómez con una parte de turba rubia. Para el riego, usaremos el método de la bandeja debajo, pero con la diferencia de que regaremos también por arriba, intentando usar agua fría (siempre de lluvia, destilada o de osmosis inversa). No hay que encharcar demasiado el sustrato, ya que las raíces de la Darlingtonia son propensas a pudrirse ante un exceso de agua. Más adelante explicaré sus maneras de reproducirse y caza.
Aquí os dejo unas fotos de esta planta carnívora:





Aquí un bosque de ellas:

martes, 23 de noviembre de 2010

HOYY..La Nepenthes

Hoy hablaré de una de las plantas carnívoras más llamativas. Es la Nephentes. Su nombre científico es Nepenthes spp y sus otros nombres como se le conoce normalmente es Nepenthes, Nepentes, Plantas jarro, Planta de copa de mono. Proviene de la familia Nepenthaceae y se encuentra en todas las regiones  indopacíficas, comprendidas entre las Seychelles al norte, Madagascar al oeste y Nueva Caledonia al este, con una concentración importante de especies en Borneo, Sumatra, Malasia, Java, Filipinas y Papúa Nueva Guinea. Hoy día se conocen como unas 80 especias, sin contar híbridos de origen hortícola o natural. Se dividen en 2 tipos, por así decirlo, que son: las Nepenthes de tierras bajas y las Nephentes de tierras altas. Las Nephentes de tierras bajas, necesitas un clima cálido y constantemente húmedo, he aquí unos ejemplos: Nephentes Ampullaria, Nepenthes  Bicalcarata, Nepenthes Rafflesiana y Nephentes Albomarginata. Las Nepenthes de tierras altas o montañosas se encuentran en terrenos más altos, donde las noches son mucho más frescas, aquí pongo también unos ejemplos: Nepenthes Edwardsiana, Nepenthes Lowii, Nepenthes Tobaica y Nepenthes Villosa. Las Nephentes, son plantas carnívoras aptas para el cultivo en interior o, mejor aún, en un invernadero. Las plantas jóvenes y las no  trepadoras forman rosetas en el suelo, mientras que las trepadoras (lianas) desarrollan largos tallos leñosos. Las hojas son bastante grandes y en sus extremos tienen un cordón más o menos largo en el cual, al final de la hoja se forma la trampa jarro. Los jarros tienen diferentes formas y colores, suelen ser alargados y tienen una tapa inmóvil en la parte superior, la cual evita que los líquidos digestivos se diluyan demasiado al llover y dos molduras más o menos desarrolladas según la especie, que recorren la parte delantera de los jarros. Los bordes de los jarros, segregan un  dulce néctar, el cual atrae a las presas posteriormente cayendo en el interior de la trampa. La presa al caer en el interior , será descompuesta por los enzimas digestivos del interior de la jarra. Hoy día, la Nepenthes más grande conocida, es la Nepenthes Rajah, la cual sus jarros pueden llegar a tener 40 cm de largo y hasta 4 litros de volumen. A veces dentro de ellos, se han llegado a encontrado restos de pequeños animales vertebrados. En época de floración, las flores masculinas y femeninas se encuentran sobre plantas distintas, siendo las masculinas las productoras de polen (tienen pequeños capuchones amarillos, en el cual se encuentra el polen, el que posteriormente polinizará la planta hembra).  El cultivo: algunas especies de tierras bajas son fácilonas de cultivar, mientras que otras son bastante difíciles, sobre todo las de especies montañosas. Las más fuertes son los híbridos de tierras bajas , por ejemplo: Nepenthes x ventrata, Nepenthes ventricosa x Nepenthes alata, Nepenthes alata y Nepenthes gracilis. El principal problema de cultivo es la alta humedad exigida por todas las especies y el tamaño que pueden alcanzar. Las Nepenthes no soportan el sol directo, debe ser luz difuminidad. Si no dispones de luz suficiente, los jarros perderán su color. La luz difuminada se puede conseguir con filtros solares como laminas onduladas de PVC o placas de policarbonato, o simplemente también con luz artificial de color blanco con una exposición de unas 16 horas. El sol directo puede quemar los jarros y a veces hasta las hojas, esto puede provocar la muerte de la planta. Según a la altura a la que vivan en la naturaleza, las Nepenthes toleran temperaturas variables. Para especies de tierras bajas, se requieren temperaturas constantes de entre 10 y 30ºC durante todo el año. Para especies montañosas, temperaturas alrededores de entre 25ºC durante el día y por debajo de los 15ºC de noche. Las especies montañosas son sensibles al calor excesivo, en eso hay que llevar mucho cuidado. Algunas Nepenthes aceptan mínimas de 8 a 10ºC, al igual que las formas híbridas que se encuentran en el mercado normalmente. Las Nepenthes no hibernan, es decir, que no descansan como las Dionaeas o Sarracenias. También necesitan que les proporcionemos una humedad ambiental adecuada, por encima de 70%, por lo que se aconseja normalmente que se cultiven en terrarios o invernaderos. Si no se mantiene esta cantidad de humedad, los jarros no se desarrollarán del todo bien. También se aconseja que se vaporice con regularidad las hojas en función de la temperatura ambiental. Si se pulveriza la tierra cada 3 o 4 días, se moja el suelo a su alrededor y coloque cerca un cuenco grande con agua, la planta lo agradecerá muchísimo. Se requiere también de un substrato adecuado para las Nepenthes,  bien airado y con un pH alrededor de 6. Un ejemplo de substrato sería las fibras de esfagnos con una mezcla de materiales gruesos, como corteza de pino. Otra receta es la formada por fibras de esfagnos, turba de esfagnos (turba rubia), perlita, piedra pómez, vermiculita, corteza fina de pino y carbón a partes iguales. Si no nos queremos calentar mucho la cabeza, un sustrato compuesto de 40% de turba rubia, 40% de perlita y 20% de vermiculita o de poliestireno expandido (corcho blanco). El riego debe ser muy correcto para estas plantas carnívoras. Siempre hay que mantener el sustrato húmedo, ya que esta planta vive en un ambiente húmedo. Esta variedad de plantas carnívoras es una “excepción”, ya que hay que regarla por arriba, pero no siempre. Un método de regado es por pulverización, pero sin encharcar. Otro es por nebulización cada cierto tiempo, este es el más ideal. También se puede tener debajo de un recipiente con agua que al evaporarse, humedezca las hojas y el sustrato. ¡Hay que evitar que el agua se estanque en el platito! En invierno, deje que el sustrato se seque ligeramente, si la temperatura de la habitación es inferior a 16ºC. Como todas las demás carnívoras, ¡hay que regarlas con agua destilada o de lluvia! La del aire acondicionado también vale. ¡Nunca regar con agua calcárea (del grifo)! Cuida que la temperatura del agua se al menos equivalente a la de la habitación.  Aquí os pongo unas fotillos:

Esta es una de las Nepenthes más grande conocidas. Es la Nepenthes Rajah

Otra de las epecies llamativas de Nepenthes es la Nepenthes Bicalcarata

Aquí pongo otras fotos de otras diferentes espécies.

martes, 16 de noviembre de 2010

HOYYY...!!! La Sarracenia

Hoy le toca a la Sarracenia, que es, junto con la Dionaea Muscipula, otra planta de las facilonas de cuidar. Su nombre común es Sarracenia, planta de jarra Norteamericana, plantas trompeta o cuerno de caza. Esta planta pertenece a la familia Sarraceniaceae y su origen es de EEUU y Canadá.  Dentro de esta variedad de planta, hay actualmente 8 especies: Sarracenia Alata, Sarracenia Flava, Sarracenia Leucophylla, Sarracenia Minor, Sarracenia Oreophila, Sarracenia Psitassina, Sarracenia Purpea y Sarracenia Rubra. También hay decenas de híbridos. ¿Híbridos? Pues sí, híbridos. Esto quiere decir, que una flor de una planta se ha polinizado con el polen de otra planta de diferente especie, y las semillas dadas, al nacer, la planta tendrá características tanto de una como de la otra. En otro tema más adelante, hablaré sobre lo híbridos de cada especie y como obtener híbridos. Esta planta se caracteriza por los jarros que crecen en vertical en todas las especies, menos en la Sarracenia Purpea y en la Sarracenia Psittacina, en las cuales los jarros se apoyan en el suelo. Mucha gente se pregunta que para que sirven las tapas que tienen en lo alto de la jarra,  pues he aquí la respuesta , para que no entre demasiado el agua de la lluvia, ya que si no tuvieran tapa, los líquidos digestivos se diluirían demasiado y no podrían digerir a las presas que caen en su interior. Los jarros tienen una moldura más o menos ancha en la parte superior y van haciéndose más estrechos a medida que van descendiendo. Esta planta hiberna como la Dionaea con el mismo tiempo de descanso. El más grande problema de las Sarracenias en cuando despiertan de la hibernación es si se expone al sol y al calor de repente, les sucede algo conocido como golpe de calor y las puntas de la Sarracenia en lugar de desarrollarse bien empezaran a quemarse y a ablandarse teniendo una consistencia débil y blanda, esto es fatal y es seguro que la planta muera.  Las flores de la Sarracenia, tienen forma de pequeños globos y son de color rojizo o amarillento. Tiene una envergadura de 3 a 8 cm de diámetro, en primavera, solitarias, sostenidas por un tallo que puede superar los 70 cm de alto. Su longevidad es de 2 a 5 años en un invernadero frío. Necesita un sustrato  que formaremos mezclando musgo de esfagnos vivo o no, turba de esfagnos y arena. La mezcla perfecta es la siguiente: 1/2 de turba rubia, 1/4 de vermiculita y 1/4 de poliestileno expandido (corcho blanco). O esfagno, turba rubia fibrosa y perlita a partes iguales. Otra receta es 2 partes de turba rubia (de esfagnos) pura con 1 parte de arena de cuarzo lavada. Si no nos queremos calentar mucho la cabeza, también vale turba rubia sin nada más. El riego lo haremos por el método del platito.En primavera y verano, dejar la base del tiesto permanentemente en remojo en un poco de agua de lluvia. El resto del año, mantener el sustrato ligeramente húmedo, se puede regar cada 5 días.
Aquí les dejo unas fotos de la Sarracenia:

 LA PLANTA QUE MÁS ME GUSTA: LA SARRACENIA LEUCOPHILLA